Новые направления внутреннего туризма по России в 2025 году

В последние годы россияне всё активнее открывают для себя удивительные уголки родной страны. Внутренний туризм переживает настоящий бум: вместо привычных курортов всё больше путешественников летят за яркими впечатлениями в Сибирь, на Урал или в степи Тывы. Чем привлекают эти направления? Каждое место – как отдельный мир, со своей атмосферой, легендами и сокровищами. Мы приглашаем вас в большое путешествие по пяти регионам России – от байкальских берегов до волжских дельт – чтобы почувствовать их дух и узнать, как туда добраться, когда лучше ехать и что вас ждёт на месте.

Байкал – сибирская жемчужина вечных легенд

Лёгкий хруст прозрачного льда раздаётся под ногами – это вы стоите на Байкале, самом глубоком озере планеты. Вокруг – бескрайняя сибирская зима: скалы острова Ольхон виднеются на горизонте, окрашенные розовым светом рассвета. Байкал невероятен в любое время года. Зимой его гладь превращается в гигантское зеркало с узорами трещин и пузырей – по такому льду катаются на коньках и ездят на автомобилях. Летом же волны Байкала ласково плещутся у песчаных пляжей в бурятских бухтах, а тайга наполняется ароматом нагретой смолы и звоном цикад. Недаром местные легенды называют Байкал священным морем: стоять на его берегу – значит ощущать себя на краю чего-то вечного и таинственного.

Как добраться на Байкал

Проще всего прилететь самолётом в город Иркутск или Улан-Удэ. Прямой перелёт из Москвы занимает около 6 часов. Иркутск – главные ворота к западному побережью Байкала, оттуда всего час езды до туристического посёлка Листвянка. Если вы планируете исследовать восточную, бурятскую сторону озера, удобнее лететь до Улан-Удэ (аэропорт «Байкал»). Оба города хорошо связаны рейсами с крупными центрами России. Далее – кому как по душе: можно арендовать автомобиль и прокатиться вдоль берегов, воспользоваться местными автобусами или отправиться в мини-тур на поезде по Кругобайкальской железной дороге.

Сезонность

Байкал прекрасен в каждом сезоне. Самый популярный период – июль и август, когда стоит тёплая погода (+20…+25 °C) и вода в заливах прогревается для купания (правда, отважиться окунуться решится не каждый, ведь в открытом озере даже летом около +10 °C!). Летом доступны пешие маршруты по тайге, сплавы и круизы на катерах, рыбалка. Зимой Байкал превращается в царство льда: с января по март по его поверхности прокладывают ледовые маршруты. Туристы едут посмотреть на знаменитый байкальский лёд – прозрачный, словно стекло, – и на торосы высотой с человеческий рост. Это время для походов на коньках, езды на снегоходах и даже для необычного развлечения – сафари на хивусах (суднах на воздушной подушке) по замёрзшей глади. Весной, в апреле, лёд начинает таять – период межсезонья не самый удобный: дороги рыхлые, вода ещё слишком холодна. А вот осенью, в сентябре, Байкал тих и величествен: леса вокруг вспыхивают золотом, на рынках урожай байкальской облепихи и кедровых орехов, а туристов уже меньше.

Что посмотреть и чем заняться

Байкал – это целая вселенная. За одну поездку вы увидите лишь часть его сокровищ, зато получите повод вернуться. Обязательно посетите остров Ольхон – сердце Байкала. Это самый большой остров озера, окутанный мифами. Здесь находится скала Шаманка, священное место бурят, связанное с легендой о духе-хозяине Байкала. Согласно преданию, у старого богатыря Байкала была дочь Ангара – единственная река, вытекающая из озера. Ангара полюбила могучего Енисея и убежала к нему, а рассерженный отец бросил ей вдогонку камень. Этим камнем и стала Шаманка у мыса Бурхан. Сегодня путешественники приезжают на Ольхон помолиться духам или просто полюбоваться, как закат раскрашивает скалу в огненные тона – зрелище, от которого мурашки бегут по коже.

На Байкале вы найдёте занятия на любой вкус. Любите природу и активный отдых? Отправляйтесь в поход по Прибайкальскому национальному парку или спуститесь в таинственные пещеры Тажеранских степей. Можно совершить путешествие по воде – от короткой прогулки на катере до многодневного круиза по всему озеру. Популярный маршрут – до Ушканьих островов, где водятся байкальские нерпы. Увидеть этого милого тюленя в природе – большая удача, ведь он встречается только здесь, на Байкале. Ценителям истории интересна Кругобайкальская железная дорога: построенная ещё в царские времена, она славится старыми тоннелями и каменными галереями вдоль берега – сейчас тут проводят экскурсии на ретропоезде. А любители культурного колорита могут заглянуть в бурятские сёла на восточном побережье – например, в село Турка или Горячинск, где сохранились деревянные буддийские дацаны и можно попробовать блюда местной кухни.

Культура и гастрономия

Байкал лежит на стыке разных миров – русской Сибири и бурятской Азии. Это отражается и в атмосфере. В окрестных деревнях вы встретите деревянные сибирские избы с резными ставнями, а через несколько километров – бурятские юрты и буддийские ступы. В Иволгинском дацане под Улан-Удэ можно понаблюдать за службой лам и прикоснуться к миру тибетского буддизма, который здесь, в Забайкалье, уживается рядом с шаманскими обрядами. Буряты верят, что духи Байкала требуют уважения: многие туристы повторяют местный обычай – завязывают цветные ленточки на дерево возле священных мест или бросают монетку в озеро с пожеланием вернуться.

Гастрономические впечатления на Байкале тоже незабываемы. Главный деликатес – байкальский омуль, рыба семейства лососёвых. Свежевыловленный омуль коптят на ольховых опилках прямо на берегу; аромат дымка и пряных трав разносится вдоль озера. Попробуйте горячего копчения – с хрустящей солёной корочкой – или холодного, нежного и ароматного. На рынках Листвянки повсюду продают омулевые бочонки и уху. Из других байкальских рыб стоит отведать хариуса, сига. А из бурятской кухни непременно попробуйте позы (буузы) – сочные мясные мешочки-манты, которые едят руками, запивая крепким бульоном или зелёным чаем с молоком. На десерт – таёжные ягоды: варенье из черники, брусники или легендарная байкальская ягода саган-дайля (рододендрон Адамса), которую заваривают как тонизирующий чай.

Байкал – место, куда хочется возвращаться. Один раз побывав на его берегах, вы уже не забудете вкус байкальской воды, звонкую тишину горных перевалов и ночное звёздное небо, отражающееся в чёрной глади озера. Недаром буряты говорят: «Кто испил воды Байкала – тот обретёт счастье и снова придёт к нему».

Урал – там, где Европа встречается с Азией

Вдали на горизонте высятся древние каменные исполины – семёрка загадочных столбов плато Маньпупунёр, которые местные манси называют «Болвано-из», что значит «Маленькая гора идолов». Легенда гласит, что когда-то эти скалы были великанами, окаменевшими от взгляда могущественной шаманки. Уральские горы вообще полны сказок и тайн. Здесь и медная гора с сокровищами Хозяйки (вспомните сказ Павла Бажова про Хозяйку Медной горы), и подземные сокровища Демидовых, и загадочный перевал Дятлова. Но, пожалуй, главная магия Урала – в его природе. Этот горный хребет длиной более 2000 км разделяет Европу и Азию, соединяя несоединимое: на западных склонах – берёзовые рощи и степные просторы, на восточных – тайга и суровая сибирская мощь. Поднимаясь на одну из уральских вершин, можно встать одной ногой в Европе, другой – в Азии и почувствовать себя на границе двух миров.

Как добраться на Урал

Путешествие по Уралу чаще всего начинается с перелёта до одного из крупных городов в регионе. Популярный выбор – Екатеринбург, столица Урала, куда из Москвы лететь около 2,5 часов. Также удобно добираться до Уфы (Башкирия), Перми или Челябинска – прямые рейсы есть из многих городов России. Билеты стоят относительно недорого, конкуренция среди авиакомпаний высокая. Например, до Уфы летает несколько рейсов в день, так что можно подобрать удобное время. В зависимости от выбранного маршрута путешествия, имеет смысл прилететь в одну точку, а улететь из другой: например, начать путь в Перми, а завершить в Екатеринбурге. Внутри региона хорошо развита сеть поездов и автобусов, но многие красоты Урала скрыты вдали от железных дорог – тут пригодится автомобиль. Можно арендовать машину в городе прилёта или воспользоваться услугами местных турфирм, которые организуют трансферы к природным достопримечательностям.

Природа и форматы путешествий

Урал удивительно разнообразен. На севере – тундра и труднодоступные горы, где зимой гуляют полярные сияния, а летом солнце не заходит за горизонт. В средней части – уютные горнолыжные курорты, обширные хвойные леса, реки с порогами. На юге – мягкие горы, перемежающиеся со степями Башкирии и Оренбуржья. Каждый найдёт приключение по душе. Любителям трекинга подойдут национальные парки Южного Урала: Таганай с его гранитными гребнями и каменной рекой, Зюраткуль с высокогорным озером, окружённым хребтами, и мистическими рисунками на скалах (говорят, их оставили древние люди). Восхождение на гору Иремель или Большой Ямантау подарит панорамы бесконечных лесов – кажется, что видишь половину России с вершины. В северных отрогах, на границе с Коми, хранят свою тайну легендарные столбы Маньпупунёр, добраться до них – целая экспедиция (часто на вертолёте или многодневным пешим походом). Для менее экстремальных путешественников есть пешие маршруты полегче: например, тропы заповедника «Оленьи ручьи» под Екатеринбургом, ведущие к живописной реке с карстовыми пещерами.

Тем, кто предпочитает комфорт, Урал предлагает интересные экскурсионные туры. Например, в Екатеринбурге – обзорные экскурсии по местам, связанным с династией Романовых или с конструктивистской архитектурой (город славится авангардными зданиями 1920-х годов). Можно прокатиться на ретропоезде «Северный Урал» из Перми в Чердынь – почувствовать дух освоения Урала столетней давности. А в зимний сезон популярны горнолыжные базы:Абзаково и Банное в Башкирии, Губаха в Пермском крае, Солнечная долина под Миассом – там готовы трассы и для новичков, и для профи.

Культура и гастрономия

Урал – это не только горы, но и уникальная культура, вобравшая черты Европы и Азии. Здесь живут русские, башкиры, татары, марийцы, коми-пермяки – настоящий сплав народов. Поэтому за путешествие можно попробовать очень разную кухню. В Перми вас угостят уральскими пельменями по старинным рецептам (считается, что традиция лепить пельмени на долгую зиму пошла именно из Прикамья). В Башкирии обязательно попробуйте свежайший мёд – башкирский липовый мёд и дикий бортевой мёд славятся на всю страну. Там же, в Башкирии, не откажите себе в стаканчике кумыса – освежающего напитка из кобыльего молока, который кочевники готовят с древних времён. Татары Урала удивят чак-чаком – сладостью из мёда и жареного теста. А в любом уральском городе вы встретите блюдо под названием «позы» или «пози» – это те же буузы бурятские, завезённые переселенцами (на Урале вообще во времена освоения заводов осела уйма народу со всей России, отсюда смешение традиций).

Местные жители – уральцы – славятся прямотой и гостеприимством. В горных сёлах Южного Урала вас могут пригласить на ночлег совершенно незнакомые люди, накормить свежим мёдом и травяным чаем. А ещё у уральцев особый говор – они часто добавляют в конце слов звук «-то» («поехали-то, смотри-ка»), что звучит тепло и чуть лукаво. Есть и свои поверья: многие верят в Хозяйку Медной горы – духа, который охраняет недра. В окрестностях старых шахт говорят: не ругайся и не шути плохо, а то горная хозяйка обидится и клада не покажет. Зато уважительным и искренним она может подарить удачу. Конечно, это фольклор, но когда бродишь по старым штольням под Североуральском или возле медных копей Карабаша, начинаешь невольно поглядывать: не мелькнёт ли в темноте зелёный шелковый платок? Ведь кто знает – вдруг сказки Бажова не так уж далеки от правды.

Покидая Урал, многие чувствуют легкую грусть. За короткое время привыкаешь к величавым сопкам на горизонте, к аромату хвои по утрам, к неспешным разговорам у костра под бесконечным небом. Урал, словно суровый но добрый хранитель, отпускает не сразу. И прощаясь, каждый говорит ему: «До свидания» – веря, что ещё вернётся к этим горам и легендам.

Тыва – дикое сердце Азии

Осенняя сказка Тывы: горный поток в тайге Овюрского района, где золотые лиственницы отражаются в хрустальной воде. Представьте место, где сотовая связь не ловит за ближайшим перевалом, где на сто километров вокруг ни одного посёлка, а над головой – величественное звёздное небо без единого огонька искусственного света. Это Республика Тыва (Тыва по-русски часто пишут как Тува) – один из самых труднодоступных и самобытных регионов России. Кочевники-тувинцы издавна пасут здесь свои стада, поют горловые песни под аккомпанемент игила (двухструнной скрипки) и проводят шаманские обряды у костра. Тыва лежит на границе с Монголией, и по пейзажам это чувствуется: бескрайние степи переходят в синь горных хребтов, в долинах блестят синие зеркала озёр. Где-то далеко шумит Большой Енисей (Бий-Хем) – одна из двух рек, дающих начало великому Енисею. А в самом центре столицы Кызыла установлен обелиск «Центр Азии» – символическое место, где, как утверждают географы, находится точка центра азиатского континента. Попав сюда, чувствуешь себя в самом сердце Азии, окружённый тайнами и древними традициями.

Как добраться в Тыву

Труднодоступность – и благословение, и испытание Тывы. Прямо в столицу республики город Кызыл можно попасть самолётом. Есть рейсы из Москвы – их выполняет авиакомпания «ИрАэро», время в пути около 5,5 часов. Однако такие перелёты совершаются не ежедневно, поэтому билеты лучше брать заранее; их стоимость в одну сторону в среднем 10–15 тысяч рублей, но при раннем бронировании можно найти и за 5–7 тысяч. Другой способ – через города Сибири. Авиакомпания «NordStar» связывает Кызыл с Красноярском и Новосибирском, это удобный вариант для тех, кто путешествует по Сибири и решил заглянуть в Туву. Если же прямых билетов нет, то путешественники едут окольными путями: сперва поездом или самолётом до Абакана (соседняя Республика Хакасия), а затем 7–8 часов на автобусе через горный перевал до Кызыла. Эта дорога сама по себе приключение – серпантин ныряет в ущелья Западного Саяна, проезжая мимо перевала Бий-Хемский с высоты 2214 м. Зимой путь может быть непрост из-за снега, но пейзажи захватывающие: справа шумит река, вокруг высокие ели и скалы. В общем, в Туву трудно попасть случайно – только целенаправленно, зато те, кто добирается, попадают как будто в иной мир.

Природа и развлечения

Тыва – край для искателей настоящей дикой природы. Здесь чуть ли не каждый уголок – «место силы». На юге республики раскинулась Убсунурская котловина – уникальная межгорная впадина, часть которой охраняется ЮНЕСКО. Это сосед пустыни Гоби, кусочек Монголии на нашей стороне: песчаные барханы соседствуют с оазисами тростниковых озёр. В заповедных степях Убсу-Нура можно встретить дзеренов (антилоп) и даже ирбиса – снежного барса, если повезёт. На востоке поднимаются горные хребты Танну-Ола, отрезающие Туву от остальной России – за ними уже Монголия. Там среди вершин спрятано мистическое озеро Тере-Холь, посреди которого на острове виднеются развалины крепости Пор-Бажын. Это загадочное сооружение VIII века, построенное предположительно уйгурским каганом, до сих пор будоражит умы историков. Добраться туда сложно – только летом на вертолёте или через болота, но некоторые энтузиасты совершают путешествие верхом на лошадях из ближайших сёл, чтобы увидеть древние стены посреди воды.

На севере Тывы простирается царство тайги и горных озёр – там расположен Западный Саян и вершины свыше 3000 метров. Одно из красивейших мест – озеро Азас в Тоджинской котловине. Сюда можно попасть только по реке или по бездорожью, зато на берегах Азаса вас ждут настоящие дикари – саяно-тувинские липовые сосны, в ветвях которых обитают редкие птицы, и возможно даже алмазная россыпь звёзд на совершенно чёрном небе (вдали от цивилизации звёзды в Туве особенно яркие). Рядом работает биостанция и несколько туристических баз, где предлагают походить по окрестным горам, половить хариуса в реке и познакомиться с бытом тувинских таёжников.

В Центральной Тыве, вокруг Кызыла, степи кажутся бескрайними. Летом они покрыты ковром из полыни и диких трав, пыль столбом встаёт от копыт конных табунов. Здесь популярны конные туры – можно почувствовать себя кочевником, отправившись на несколько дней верхом по степям, с ночёвками в юртах. Обязательно стоит посетить горячие источники – аржааны. Самый известный – Уш-Белдир в Бай-Тайгинском районе, бьёт горячим ключом (+52 °C) в живописной долине; сюда некоторые едут поправить здоровье, искупаться в природных ваннах. Есть и другие: Аржаан Тарыс, Чедер. У тувинцев культура аржаанов особая – считают, что вода там священна, и каждый источник «отвечает» за лечение разных недугов. К слову, слово «аржаан» стало именем знаменитого скифского кургана Аржан в Верхне-Июске – именно в Тыве археологи нашли богатейшие захоронения с золотыми украшениями, которым около 2700 лет (так называемая «долина царей» Тувы). Теперь экспонаты из кургана Аржан можно увидеть в Национальном музее в Кызыле – там выставлены изумительные золотые фигурки зверей, украшения с тончайшей работой, свидетельствующие о высоком искусстве скифов.

Покидая Тыву, люди часто говорят, что побывали как «на другой планете». Здесь настолько иной ритм жизни и мироощущение, что возвращаться к городской суете трудно. Но именно это и ценно: Тыва учит слушать тишину, уважать природу и радоваться простым вещам – чашке горячего чая у очага, песне под звёздами, тёплому рукопожатию нового друга. Те, кто побывал в Тыве, нередко испытывают настоящую «тувинскую ломку» – желание вернуться обратно, под бескрайнее степное небо, где душа отдыхает.

Забайкалье – степной край на стыке миров

Когда утреннее солнце пробивается сквозь грозовые тучи и лучи света падают на барханы, начинаешь сомневаться – это ли Россия? Перед вами Чарские пески – небольшая пустыня в Забайкальском крае, окружённая тайгой и горными ледниками. Ветер гонит по дюнам сухой песок, который блестит как золото на фоне суровых снежных вершин. Этот контраст словно символ всего Забайкалья – края, где в один день можно увидеть степи, пустыни, горы и тайгу. Забайкалье (или Забайкальский край) лежит к востоку от Байкала, уже относясь к Дальневосточному округу, но исторически неразрывно связано с Сибирью. Здесь сходились пути кочевников и русских казаков, буддийских лам и православных миссионеров, здесь этапировали декабристов на каторгу и искали золото старатели. Земля Забайкалья помнит и грозных монгольских ханов, и старообрядческих семейств, и многолетнее соседство множества народов – бурят, эвенков, русских, китайцев. Всё это породило неповторимый колорит: вы можете услышать звуки буддийского гонга, а через час – старинный казачий напев; попробовать буузы на обед, а вечером – позвать друзей на чай с калиной и баранками.

Как добраться в Забайкалье

Столица края – город Чита, крупный транспортный узел на Транссибе. Самый быстрый способ попасть сюда – самолётом. Авиарейсы из Москвы до Читы длятся около 6 часов (почти как до Владивостока – Забайкалье действительно далеко). Есть перелёты и из Новосибирска, Екатеринбурга, других городов. А те, кто не боится долгих путешествий, могут доехать на поезде: от Москвы поезд идёт около 4 суток, преодолевая 6200 км по стальным магистралям Евразии. Зато железная дорога позволит прочувствовать постепенное изменение ландшафтов – от европейских лесов до бурятских степей и даурских просторов. Внутри края действует сеть региональных авиалиний и автобусов, но для исследования удалённых уголков зачастую нужен автомобиль или даже внедорожник: дороги есть не везде, а интересные места порой прячутся в глуши.

Природа и главные достопримечательности

Забайкальский край славится обилием солнечных дней и резким континентальным климатом. Зимой здесь трескучие морозы (-30…-40 °C не редкость), а летом степной зной может достигать +35 °C. Такой климат породил особые ландшафты. На юге, вдоль границы с Монголией, раскинулись Даурские степи – это бескрайние равнины, на которых пасутся табуны лошадей и бродят сайгаки. Частично степи охраняются в Даурском заповеднике (включён в список ЮНЕСКО), знаменитом своими редкими птицами – журавлями и дрофами. Весной степи покрываются ковылём, и ветер гонит волны серебристой травы до горизонта – зрелище удивительное. Но стоит поехать чуть севернее – и степи сменяются тайгой. Забайкальская тайга менее густая, чем в Центральной Сибири, леса чередуются с лугами и скалистыми сопками. Здесь можно встретить забавных зверьков – даурских пищух, которые свистят с камней, предупреждая сородичей об опасности, и собирают на зиму стожки травы.

Чарские пески, упомянутые выше, – природная диковинка. Они расположены в Каларском районе, у подножия Кодара. Представьте: вокруг темнеет хвойный лес, за лесом поднимаются горы с ледниками, а между ними – оазис песчаных дюн длиной всего 5 км, шириной 10 км. Песок нагревается днём, а ночью над ним реет туман от близкой болотистой речки. Попасть сюда можно на внедорожнике из посёлка Новая Чара или на электричке по БАМу (Байкало-Амурской магистрали) до станции Чара, а далее – с местными проводниками. Зато наградой будут фантастические фото как будто из Сахары, хотя кругом Сибирь!

Ещё одно место силы – гора Алханай. Эта священная гора (около 1660 м высотой) находится в Агинском Бурятском округе Забайкалья. Алханай почитается буддистами: на её склонах множество дацанов, ступ и святынь, объединённых в Национальный парк «Алханай». Тысячи паломников приезжают сюда летом пройтись по тропе, ведущей к каменной арке «Врата Божественной матери» и к пещере, где по преданию медитировал сам Будда, посетив эти края в образе божества Дымха. Даже если вы далеки от буддизма, Алханай впечатлит энергетикой – в сосновом бору раздаётся многоголосое пение монахов, ветер звенит в молитвенных флажках, а с вершины открывается вид на бескрайние просторы Забайкалья. Говорят, если пройти через каменные врата Алханая с чистым сердцем, сбудется заветное желание.

Забайкалье богато и минеральными источниками. Например, курорт Ямаровка известен своими радоновыми водами – здесь ещё декабрист Сергей Волконский лечил раны после каторги. К слову о декабристах: многие из ссыльных дворян нашли второй дом именно в Забайкалье. В Чите и окрестностях сохранились их усадьбы и церкви, которые они строили. В Чите работает музей декабристов: в бревенчатом домике, где жили князья Волконские, можно увидеть личные вещи Марии Волконской, ее фортепиано, мебель. Атмосфера пронизана историей любви и самопожертвования – ведь декабристки добровольно поехали за мужьями на край света. Эти сибирские истории широко известны и стали частью локального фольклора. Экскурсоводы рассказывают, как по вечерам молодые дворянки давали балы в читинской ссылке, наряжаясь в привезённые из Петербурга платья, – чтобы не забыть дворянские манеры и привнести лучик света в суровую действительность. Сегодня на месте казематов Петровского Завода (ещё одного места заключения декабристов) установлен обелиск, и туристы часто включают его в маршрут, чтобы поклониться силе духа этих людей.

Гастрономия

Кухня Забайкалья – тоже сплав. В Чите можно отведать позы (буузы) и бурятский табан-хурек (лепёшки), а можно зайти в кофейню и попробовать пирожное «Читинское» – местный рецепт бисквитного лакомства. Регион славится своими мясными деликатесами: благодаря обилию степных пастбищ мясо баранины и говядины здесь очень сочное. Попробуйте шулэн – наваристый суп с крупными кусками баранины и кореньями. В Агинском округе угощают буузы с рубленым мясом, запивая крепким чаем с молоком и солью, похожим на тувинский, только с добавлением масла. А русское население принесло свои разносолы: солёные грузди, брусничный морс, пироги с ягодами. Из забайкальских дикоросов популярны ягоды черёмухи – из её муки пекут душистые торты. И, конечно, пинегу – необычный напиток из броженого черемухового сока с медом, который у старообрядцев считался целебным эликсиром.

Забайкалье начинается там, где заканчивается привычный маршрут. Этот край словно тестирует на прочность: долгой дорогой, суровым климатом, отсутствием привычного сервиса. Но щедро вознаграждает тех, кто откликнется на его вызов. Вы отвезёте отсюда не магнитики, а целый мешок историй и впечатлений: привкус кумысной свежести на губах после встречи с кочевниками, мелодию степного ветра, древние звёзды над Чарскими песками и душевное тепло забайкальских людей. Недаром говорят, что Забайкалье – место, «где душа отдыхает». Испив его просторов, захочется возвращаться вновь и вновь за той самой свободой, что ощущаешь под высоким синим небом этого края.

Нижнее Поволжье – волжские просторы от Сталинграда до каспийских лотосов

Река Волга, величавая и могучая, на своём финальном отрезке течения дарит путешественникам совершенно особые картины. Нижнее Поволжье – это последние сотни километров Волги перед тем, как она расстанется с именем реки и превратится в бесчисленные протоки, впадающие в Каспийское море. Здесь природа и история сплелись особенно тесно. Представьте: вы стоите на лодке посреди лотосового поля. Кругом – тысячи нежно-розовых цветков лотоса, каждая чаша – с детскую голову размером. Над водой стелется утренний туман, и сквозь него пробиваются золотые лучи восходящего солнца. Стайки уток выплывают из камышовых зарослей, где-то кричит журавль. Это дельта Волги – Астраханский заповедник, самый северный ареал лотоса в мире. Лотосы цветут здесь лишь пару месяцев (с конца июля по сентябрь), и увидеть это «азиатское чудо» в российской глубинке приезжают путешественники со всей страны. А немного выше по Волге раскинулся город, имя которого известно каждому, кто читал учебники истории, – Волгоград (бывший Сталинград). Величественная статуя «Родина-мать» на Мамаевом кургане взирает на бескрайние волжские дали, напоминая о героизме людей в битве, решившей исход Второй мировой войны на этом берегу. И вот так во всём Нижнем Поволжье: шаг в сторону природы – и вы в тишине лотосовых озёр, шаг в сторону города – и вы среди памятников великих событий.

География региона

Когда говорят «Нижнее Поволжье», обычно имеют в виду территории вдоль нижнего течения Волги – это в первую очередь Волгоградская и Астраханская области, а также прилегающие степи Калмыкии и Нижнего Заволжья. Условно оно тянется от Волгограда (грубо – бывшая граница Европы-Азии по реке Урал, но Волга течёт западнее) до дельты Волги в районе Астрахани. Река Волга здесь уже полноводна и величественна: ниже впадения Камы (это далеко выше по течению) она собирает воды десятков притоков и перед Волгоградом разливается в огромное Цимлянское водохранилище. А далее у Волги интересный поворот: за Волгоградом она разделяется надвое – одна часть, старая ветвь Ахтуба, отходит влево. Между Волгой и Ахтубой образуется Волго-Ахтубинская пойма – плодородный «остров» длиной 400 км. В пойме – луга, ерики, озёра, бахчи с арбузами. Затем реки сходятся в одной точке – и далее Волга течёт единым руслом до Астрахани. Ниже Астрахани она снова расходится на сотни рукавов и проток – это уже и есть дельта Волги, где русло как растение «ветвится» во все стороны. Такой уникальный ландшафт обеспечивает богатство природы и отличные возможности для речных путешествий.

Как добраться в Нижнее Поволжье

Главные ворота региона – города Волгоград и Астрахань, оба имеют аэропорты. Перелёт из Москвы до Волгограда занимает около 1 часа 50 минут, до Астрахани – чуть больше 2 часов. Рейсы выполняют разные авиакомпании, билеты обычно доступные (Волгоград – популярное направление, да и Астрахань тоже, особенно в сезон рыбалки и лотосов). Можно добраться поездом: фирменный поезд «Волгоград» идёт из Москвы около 20 часов. До Астрахани поезд около 1,5 суток. Но есть колоритный вариант – речным круизом. Многие круизные теплоходы отправляются из Москвы вниз по Волге – через Казань, Самару, Волгоград – до Астрахани, занимая 10–12 дней пути. Это неторопливое, зато невероятно романтичное путешествие: вы проплываете всю Волгу от верховьев до дельты, каждый день причаливая к новому городу. По сути, такой круиз сам является конечной целью, но его можно сочетать с дальнейшим исследованием Нижнего Поволжья, сойдя, например, в Волгограде и отправившись далее по суше.

Природа и главные достопримечательности

От Волгограда до Астрахани простирается 400 км степей и пойменных лесов. Многие отправляются сюда на автомобиле или автобусе, любуясь меняющимися пейзажами за окном. Первые 100–150 км ниже Волгограда вы едете по Волго-Ахтубинской пойме. Летом эта зона – овощная столица России: здесь растут знаменитые астраханские арбузы (хотя административно это ещё Волгоградская область). В августе вдоль трассы – сплошные арбузные развалы: огромные изумрудные шары лежат прямо на земле горками, продаются за копейки. Попробуйте медовый арбуз и небольшие жёлтые дыни – сладкие, как мёд. Пейзаж поймы – чередование дубрав, заливных лугов и озёр-стариц. Одно из известных мест – озеро Лотосовое (оно так и называется) неподалёку от Волго-Ахтубинского заповедника. Если вы не успели увидеть лотосы в самой дельте, есть шанс уже здесь, в 50 км от Волгограда, застать небольшие поля лотосов в августе. Впрочем, масштабы скромнее, чем под Астраханью.

Чуть восточнее поймы начинаются полупустыни Нижнего Заволжья. Монотонные ровные просторы с ковылём и перекати-поле – кажется, ничем не примечательны. Но именно здесь, около Элисты (столицы Калмыкии), находятся уникальные поющие барханы и солёные озёра. Если есть время, можно сделать крюк: повернуть с трассы на Калмыкию и увидеть озеро Маныч-Гудило – огромное солёное озеро, где весной и осенью останавливаются тысячи фламинго (!). Да-да, розовые фламинго долетают до калмыцких степей из Африки во время миграций. Также в Калмыкии вас встретит совершенно другой культурный пейзаж: буддийские храмы (калмыки – буддисты), золотые статуи Будды в степи, пасущиеся верблюды. Это отдельная тема, но учитывая, что Калмыкия граничит с Астраханской областью, часто путешествие по Нижнему Поволжью совмещают с визитом в Элисту, чтобы разнообразить впечатления.

Астрахань – город у Каспия: Наконец, плавно добираемся до Астрахани. Этот город называют «Каспийской столицей» и «южным порталом России». Основанный ещё в середине XVI века, Астрахань была центром Астраханского ханства, пока его не взяли войска Ивана Грозного. После присоединения к России город стал важнейшим портом на Каспии, «окном» в Среднюю Азию и Персию. От тех времён сохранился Астраханский кремль – белокаменная крепость на берегу Волги. Внутри кремля – величественный Успенский собор и Троицкий собор, образующие красивый архитектурный ансамбль. Прогуляйтесь по кремлю в тени старых стен, послушайте бой курантов на колокольне. За Кремлём раскинулся старый город: лабиринт улочек с купеческими особняками, деревянными домами с кружевными наличниками. На улице Советской, в самом центре, обратите внимание на дом с башенкой – «дом купца Тетюшинова», образец астраханского деревянного зодчества XIX века, сейчас там музей. Вообще, Астрахань славилась многонациональностью: здесь жили русские, армяне (сохранилась старинная армянская церковь), татары, персы. До сих пор можно найти персидский дворик – бывшие караван-сараи, где торговцы из Ирана жили и складировали товары (один такой дворик отреставрирован и превратился в культурный центр). На набережной Астрахани установлен памятник «Шайбу! Шайбу!» – напоминающий, что именно тут, по одной из версий, придумали первые правила хоккея с шайбой: в 1898 году местный любитель спорта организовал на льду Волги командную игру с деревянной шайбой.

Главный колорит Астрахани – конечно, Волга и рыба. Город стоит на нескольких рукавах реки, пересекается каналами, за что его прозвали «Венеция на Волге». Лодочная экскурсия по каналам покажет вам город с неожиданных ракурсов: проплывёте под низкими мостиками, мимо старых причалов и купален. Рыбалка – отдельное развлечение: даже без дальнего выезда можно с набережной половить знаменитую воблу. Вобла – астраханская селёдка, небольшая рыбка, которую традиционно солят и вялят. К апрелю, когда начинается её массовый ход на нерест, город окутывает специфический запах – все рынки завалены связками вялой воблы. Любители уверены, что нет лучшей закуски к пенному напитку, чем жирная просоленная вобла. Конечно,чёрная икра – тоже символ Астрахани, но осетровых сейчас в природе мало, их промысел под запретом. Однако в магазинах продают аквакультурную икру (с ферм) – по вкусу почти как настоящая каспийская. Если бюджет позволяет, можно устроить царский ужин: купить баночку чёрной икры, свежего белого хлеба и охлаждённого астраханского арбуза – и почувствовать себя персидским шахом.

От Астрахани на юг лежит царство воды и тростника. Дороги расходятся по косам между протоками, чем дальше, тем больше вокруг рыбачьих посёлков и баз. Здесь две главные темы – охота/рыбалка и лотосы. Сотни туристов, особенно мужчин, ежегодно едут «на раскаты» – так местные называют нижнюю дельту Волги. Рыбачить здесь – удовольствие даже для новичка: рыбы полно. За час можно наспиннинговать десяток судаков, наловить карасей или даже сома. Туристические базы предоставляют всё – от удочек до моторных лодок с егерем. А если приехали осенью, то охотничий сезон: в зарослях камыша обилие уток, гусей – и организуются охоты с чучелами, с лодок, с подхода. Конечно, это на любителя, но традиция сильна.

Теперь о прекрасном: лотосы. Каспийский лотос (лотос орехоносный) – реликтовый вид, переживший Ледниковый период, и его самое северное место произрастания – именно дельта Волги. Огромные поля лотоса (десятки гектаров) расположены в 40–70 км южнее Астрахани, в дельтовых раскатах между рукавами Болда, Бахтемир и другими. Цветёт лотос обычно с последней декады июля до начала сентября. Пик цветения – август: в это время розовые ковры цветов настолько густы, что лодка плывёт как по зелёному полю. Экскурсии на лотосовые поля – хит астраханского туризма. Вас посадят на моторную лодку (или катер) и повезут по живописным протокам, мимо колоний цапель и бакланов, прямо в сердце зарослей. Там лодка глушит мотор, и вы некоторое время дрейфуете среди лотосов, любуясь красотой и фотографируя. Рвать лотосы строго запрещено – охраняются законом. Да и нужно ли? Впечатление от увиденного не увянет. Многие говорят, что в лотосовых зарослях чувствуют особое умиротворение, даже аромат цветов действует успокаивающе. Возможно, поэтому лотос считается священным цветком в буддизме – образцом чистоты. Кстати, в Калмыкии лотос тоже почитают; один из мотивов – легенда о том, что лотосы появились в дельте Волги благодаря буддийским монахам. Будто бы они привезли семена из священного озера в Гималаях, и лотос укоренился в каспийских низинах. Научно эта версия не подтверждена (скорее, лотос остался с доисторических времён), но красивая легенда живёт.

Особенности климата и времени посещения

Нижнее Поволжье – регион контрастов. Летом здесь очень жарко: Астрахань часто называют самым жарким городом России, температура +40 °C в тени не редкость в июле. Солнце палит нещадно, степной ветер горячий. Зато зима относительно мягкая, хотя влажность от Волги создаёт ощущение промозглости. Лучшее время для туризма – весна (конец апреля – май) и осень (сентябрь – начало октября). Весной степь оживает: цветут тюльпаны Геснера (дикие красные тюльпаны, целые поля в апреле), воздух напоён ароматом степных трав, а погода комфортная +20…+25 °C. Осенью (в сентябре) спадает жара, но вода в Волге ещё тёплая, можно купаться, а воздух прозрачный и тихий – хорошо для фотоохоты и экскурсий. Если цель – лотосы, придётся ехать в разгар лета (август), но можно выбрать раннее утро или закатное время для выхода к полям, чтобы избежать зноя. Комары и москиты бывают в пойме, особенно в сумерках, так что репеллент не помешает в тёплый сезон.

Когда закат склоняется над Волгой и небо пылает всеми оттенками красного, понимаешь, почему эту землю любили и воспевали столько поколений. Нижнее Поволжье – не раскрученный туристический мегаполис, здесь всё ещё можно найти уголки, где будешь один на один с Великой рекой. Посидеть на берегу, опустив ноги в тёплую воду, послушать плеск волн от проходящей баржи, ощутить, как ветер степей несёт аромат полыни… Эти мгновения просты и бесценны. И возможно, именно они – главная награда за путешествие сюда. Ведь, как сказал классик, «есть наслаждение в дикое степи и волнах» – особенно когда знаешь, сколько историй хранит каждая пядь этой земли.

Пять регионов – пять миров. Байкал, Урал, Тыва, Забайкалье, Нижнее Поволжье – у каждого свой ритм, вкус и звучание. Мы прошли тропами шаманов у Байкала, вдыхали морозный воздух Урала на границе континентов, грелись у костра кочевников в тувинской степи, искали миражи пустыни среди забайкальской тайги и ловили рассвет среди волжских лотосов. Что объединяет все эти разные края? Наверное, ощущение простора и свободы, которое они дарят. Путешествуя по родной стране, мы не только открываем новые места – мы лучше узнаём себя, свою историю, чувствуем связь с предками и природой. Внутренний туризм – это не компромисс, а отдельное большое приключение. А Россия столь обширна и многогранна, что жизни не хватит увидеть всё. Но мы можем начать – шаг за шагом, регион за регионом, знакомясь, удивляясь и влюбляясь. И, возможно, именно эти направления станут вашими следующими пунктами в списке мечты. Собирайте рюкзак – навстречу своим собственным историям и легендам!